文章来源：今看风云  前言现代社会不知从什么时候开始，兴起一股汉服热，在各种场合都有人身穿宽袍大袖，摆出各种动作，无外乎就是为了显摆一下吧，如果你询问他们汉服是什么时候的服务，他们会告诉我：“是汉代的服装”。且不评论这些人所下的定义是否正解，就他们所穿的古装，也未必是汉代的服装。是不是定是汉武大帝电视剧里所穿的那个样子呢？  关于汉代的服装是什么样子，文物是不会说谎的马未都曾经说过，有时候古董更能说明历史，他们解读有时比史料更可靠，因为那时候没有照片，而史书记录时，很难图文并茂，单凭文字一百个人读了之后，可能的一百种理解。 从出土的有关俑或者帛的画中得到反映。长沙市马王堆一号西汉墓出土有162件木俑和大量帛画，可从其衣着看到当时的服饰文化，也可以反映出两汉时期的服饰文化，其中木俑和帛画情况如下： 戴冠男俑所反映的男式服装形式  马王堆出土的戴冠男俑，头戴鹊尾冠，与同墓中出土的帛画中9个男子的冠式相同。于头顶后部向上斜冠一板，冠两侧有带直达领下。前额头发中分，再由脑后挽至冠下梳成髻。身着深蓝色菱形罗绮袍，长可掩足，广袖，领袖、衣襟皆有锦缘，脚穿圆头鞋，其中一人鞋底有“冠人”二字，这是有一定身份者的服饰。 着衣女侍俑所反映的女式服装 从长沙市出土的女侍俑的服装来看，她们的身上穿的是信期绣绢或手绘银彩云纱纹面料的长袍，脚上则穿一双门头履，前额留着中分发式，后脑形式各有不同，有的长发垂到前上，有的头发至脑后挽成一束，平展盘旋于头顶。 着衣歌舞俑的服饰形式 从出土的舞俑来看，有的穿着短褂，也有的穿长袍。歌俑们梳差盘髻，穿着菱纹罗绮式长袍。 彩绘立俑的服饰形式 马王堆出土的彩绘立俑，他们大多数头上顶着髻。身上穿交领、右衽、广袖、曲裾长袍，用用红色带拦腰系住，花纹少数是菱纹，大多数是云纹。 乐俑的服饰形式 马王堆出土的乐俑，多数于头顶将头发盘绕两道，将发尾露在外面，有一点像盘髻，身上穿着与乐俑相同，也是交领、右衽、广袖、曲裾长袍的打扮。  马王堆汉墓所出土的大量纺织品、衣物和木俑、陶俑所反映出来的服饰着装效果，为我们了解当时的服饰文化提供了大量依据。从中我们可以看出当时人们服饰的一般风貌。  戴长冠、穿深衣的汉代深衣是战国至西汉时期，十分流行深衣的服式，在社会中下层，也流行着另外一些简单服装，非常省料。 在湖北省出土了一个普通平民人士的墓葬，这里所出土的衣服，就采取了另一种直裾的样式。这样的直裾袍服与深衣看起来非常相似，由左边前襟沿胸腋部直线而下，中间没有一点点曲裾。里面的右前襟与左前襟大小差不多，从胸腋部直线而下。两片前襟互相交替掩盖，最后用带子束紧腰间。 而在马王堆汉墓出土了当时的服装，也就是汉服，这些汉服已历经两千多年，仍旧操持着坚固的质地，鲜艳的色泽，反映出当时的劳动人民高超水平和技术。  还有一种服装显得稍微简陋，衣身相对宽松，袖子像一只圆筒。衣裾相对低，双脚可露出下面，一个下垂的三角形从前襟下露了出来，应该是右侧前襟下裾。 这种深衣多数出现在在楚墓出土的木俑上。无论男女都这这样打扮。用现代的审美眼光去看，这种服装式样非常平常，似乎没有美感，但它却是在汉代妇女身上最常见，实实在在的一种服式。在中原、关中等地出土的大量汉代陶俑、木俑和画像石等实物中，都可以看到这种深衣。 奴仆的替身殉葬一般都是陶俑，这种形式简陋、裁制较方便、可以能是社会下层在劳动时常穿，而贵族妇女们的垂胡式长袖长裾深衣，要精美得多。 西汉初年长沙轪侯夫人的陵墓，就是长沙马王堆1号汉墓。看一看在她棺木上覆盖的那幅帛画。画面显示这位贵妇人被侍女簇拥在中央， 身穿一件上面绣满了美丽繁缛的花纹、宽松肥大的深衣，衣裾非常宽大拖在地上，明晰可见缠绕在身上的曲裾，极明显的“垂胡”式样的衣袖。   汉代的服饰色彩服饰和材质汉代运用矿物颜料和植物颜料，使织物色调已经十分丰富，染出数十种纯净艳丽的色彩的技术，在当时已经很牛了。而且，那时的人们还发明了用套版印花的方法，给丝织品染上各种漂亮的套色花纹。马王堆汉墓中有一块用三块版套色印成的泥金银印花纱。经过套版印出大花之后，再用手工绘制细微部位制成的， 这些丝织品具有更为丰富艺术表现力。甘肃省东汉墓中出土了三件印花绢衣，就是用三块版套印制成绛红、绿、白三色的云草纹，艺术效果非常好。 从汉代出土的丝织品遗物极其丰富，色彩鲜明，花纹精巧，种类多样，美不胜举。现代学者们曾经根据实物作了一些分类，经过统计，平纹组织的“纨素”是汉代织物中最多见，也就是我们今天所讲的“绢”。这样的平纹绢每平方厘米一般有50～60根经纬线，因此织出的绢非常细薄。 这种素色绢多数是织得较稀疏的，一般用于做衣物的里子。如果用来做面料和绣品底料的绢，就要求更为紧密均匀一些，质量也要求更好一些。绢织造技术相对简单，也省料， 因此成为当时最广泛使用的丝织品。  在河北省汉中山靖王刘胜（刘备的祖先）墓中，出土了另一种绢。这种绢就织得比较紧密，所用经线比纬线多一倍，显出纬线方向凹下的直纹。 其次是罗纱。早期的罗纱是用平纹织成的，经、纬线都使用得比较少，看起来稀薄，布面上甚至露出细小的方孔，最稀疏的地方只有经纬线20根左右/每平方。从用途上看，应该是用来包头发用的“巾”。 最精妙、最珍贵的是马王堆汉墓中发现的一件素纱做的单衣。这件单衣薄于蝉翼。整件长衣连袖子全长190厘米，重48克。但每平方厘米经纬密度在62根左右，非常密。只是用的蚕丝细到极致，因此就能织出细密又轻薄的纱料了。 随着纺织技术的不断发展，在汉代已经出现了提花罗纱。这样的罗纱是用经线两根为一组，与纬线交织而织成，其中有一根经线被称为纠经，每织入一根纬线之后，纠经便改变一次位置，从而使两根经线交替绞转。这种方式织成的罗纱，不会散动，通过纠经变换位置，还能织出非常美妙的花纹来。  绮是价值比较贵的精制丝织品，用今天的话讲，这种素色绸子用斜纹起花。也有用染色。汉代一种特殊的织法的绮，其底地用平织的方法，只是在显花部分，增添一组平纹经线。在织造绮时，这种方式所使用的经线是纬线的两三倍，因此绮织出之后紧密厚实，加上在表面进行提花，使织物的增加了更多光彩。  穿汉服的场合要求，穿汉服的礼仪由于秦代破坏旧的服饰制度十分彻底，汉代又是一帮平民打的天下，因此最初也没有统一的冕服样庆制度，一切照旧。 到了汉文帝的时候，才子贾谊曾经上书，认为汉代建国20余年了，如果还沿用上一代的历法、官制，不太合适。上奏请求改变服色等礼仪制度，然而当时的汉文帝并没有采纳。这一拖就到东汉明帝的时候，才根据《周礼》等相关礼书中的内容，改换了冕服制度。 问题来了，在西汉与东汉前期没有实行冕服制度时，官员们的制服是什么样的呢？百姓又应该如何穿呢？ 大小官吏们日常穿着的官服，就是深衣制的长袍。因为当时没有根据官品来限定服装相关的颜色，只是根据季节改换服色。春夏秋冬分别穿青色、红色和黄色，白色与黑色。实际生活中，普通官吏们四季都穿着黑色的袍服。  官服没有差别，无法根据衣冠来辨别文武官员的品级高下。不同身份的官员，所佩戴的冠有明显区别。 在衣冠上没有明显区分，绶带就成了汉代官员身份的一个重要标识。一般用丝带编织成的，平常系在腰间，用不同的颜色和花纹区分不同的官品，还有长度，官品越高绶带越长，反之越短。就这样，可以明显地区分开官品高下了。 巾帻在汉代就非常流行。用幅巾包头被儒生名人认为是风雅之举，使得用巾束发的风气大兴，连王公大臣、名门望族也纷纷用巾包头。当时名士袁绍、孔融、郑玄等人都喜欢用幅巾。丝绢或葛布制成的头巾在汉末十分流行。头戴纶巾，手执羽扇，是文人墨客习用的打扮。 不过，这些头巾大多是黑色的。在汉代是官吏被罢免为民或地位卑贱者必须头着白巾。《汉书·朱博传》中记载被罢黜的官吏都要换上白巾出官署的门，在官府中执役的人，如亭长、伍伯一类的小吏、衙役，也头裹白巾。  秦汉时的平民百姓有一种包头巾的式样，叫作“帩头”，又称作“络头”“帞头”。它的包束方法比较简单，用一块长方巾子从脑后向前额包拢，在额前打结，有点像阿宝在台上用羊肚手巾包头的方法。 四川省成都天回山出土的东汉陶舞俑，就是头上戴着帩头，额前竖起两个尖角，看起来显得非常俏皮。 《陌上桑》里记录：
说的就骚年们看到了美丽的之后，纷纷脱下了帽子，整理头巾，目的就是想引起美女罗敷的注意力。 如果把时代限于汉代，这个时期的服装有着非常明显的时代特征，实际经过隋唐宋明演化之后，汉服已经发生了很大的变化，特别是经过满清三百年统治，早已物是人非了。现在要穿汉服，到底怎么穿呢，如果自嗨的话，就无所谓了。如果打着文化的旗子，我觉得还是需要做一个统一的注解才是。  文章来源：今看风云 转载声明： 本文为转载发布，仅代表原作者或原平台观点或立场，不代表我方观点。澳洲门户网仅提供信息发布平台，文章或有适当删改。对转载有异议和删稿要求的原著方，可联络info@ozportal.tv。 |
